Încălzirea nu merge: ventilatorul suflă pe o singură treaptă sau tace

Încălzirea înseamnă două sisteme diferite. Aerul cald vine de la radiatorul de încălzire, prin care trece lichidul de răcire al motorului. Iar în habitaclu îl suflă un ventilator electric. De aceea prima întrebare e mereu aceeași: ventilatorul nu suflă sau suflă, dar rece?

Dacă ventilatorul se aude pe toate treptele, iar din guri iese aer rece, trebuie verificate altele: nivelul și aerul din sistemul de răcire, termostatul, radiatorul de încălzire înfundat, robinetul încălzirii sau clapeta de temperatură. La mașinile cu climatronic des e vinovat motorașul clapetei — îl verificăm cu testerul.

Un clasic. Treptele ventilatorului le dă rezistența (în popor — „reostatul”): câteva rezistoare prin care curentul ajunge la motoraș. Pe treapta maximă curentul merge direct, ocolindu-le. De aceea, când rezistența arde, merge doar ultima treaptă.

Important: rezistența rar cedează singură. Des o „termină” un motoraș obosit — cu bucșele uzate, el trage mai mult curent, iar rezistența și conectorul se supraîncălzesc. Dacă schimbi doar rezistența, cea nouă poate arde peste o lună. De aceea, după înlocuire, măsurăm curentul motorașului.

Un exemplu recent din atelierul nostru — Renault Megane III: înlocuirea rezistenței ventilatorului cu verificarea cablajului. La mașinile cu climatronic în loc de rezistență simplă e un regulator electronic, dar logica e aceeași.

• Siguranța sau releul ventilatorului.
• Conectorul topit la rezistență sau la motoraș — o imagine foarte des întâlnită.
• Motorașul însuși: blocat sau cu periile uzate.
• Fir întrerupt sau ros.
• Modulul de climatizare, dacă mașina are climatronic.

Din practica noastră: la un Mercedes W210 a trebuit schimbat motorul ventilatorului, iar la o Mazda 2 cauza au fost firele dezizolate ale ventilatorului.

1. Citim erorile modulului de climatizare, dacă există.
2. Măsurăm alimentarea și masa direct la conectorul motorașului — așa se vede imediat unde căutăm: în motoraș sau înaintea lui.
3. Măsurăm curentul motorașului cu clește ampermetric: un motor uzat trage peste normă.
4. Verificăm conectorii rezistenței și ai motorașului să nu fie topiți.
5. Abia apoi schimbăm piesa — pe cea care chiar e defectă.

Nu puneți o siguranță mai mare — nu va mai proteja cablajul și următorul care „arde” va fi chiar mănunchiul de fire. Nu legați motorașul „direct” pe treapta maximă permanentă. Și nu amânați reparația până la ger: fără suflare geamurile se aburesc și îngheață, iar asta ține deja de siguranță.